图书标签: 饮食  辣椒  食物史  历史  社会学  人类学  科普  食物   

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上周我看的书是《棉花帝国》和《中国食辣史》。前者讲的是资本主义大历史，属于历史学的范畴，后者讲的是辣椒在中国的传播和文化意义，属于人类学的范畴。两本书有些相通之处：一来都是从植物着眼看大历史，二来时间线几乎重合。 《棉花帝国》将资本主义的历史向前推进到16世纪欧洲与印度次大陆展开贸易之时，而《中国食辣史》则认为辣椒进入中国就是经16世纪的欧洲殖民者带到亚洲，再由中国商人带回的。同样是400多年的时间，我们将棉花和棉产品在全世界范围内的贸易，跟辣椒在中国的缓慢传播作一个比对，就能发现中国曾经缺席了一段什么样的世界历史。

作者论著的简化科普版，基本观点保留了，繁琐的论证省略了，精要易读~算是比较颠覆了，本书解释为啥西南最早接受了辣椒没有采纳传统的祛湿说，而是提出了缺粮缺盐用辣椒下饭说，可备参考。但我觉得史料运用还不够丰富，还可以更深入些

有人说，在四川，就连老鼠都是无辣不欢的。其实，在清朝中期以前，川菜却是不放辣的。这一席卷中国大江南北半壁饭馆江山的饮食口味的来源，实际上是云南和贵州。康熙六十年《思州府志》记载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”。在吃不上盐的日子里，土民的苗民以辣椒增强口味。 辣这种味觉，其实并不是一种味道，而是一种痛觉。而实际上，“辣”也承载了超越普通味觉的广泛文化定义。中山大学华侨华人研究和饮食人类学教授曹雨，写了这本《中国食辣史》来系统辣椒在中国的历史，文化含义，以及它与社会阶级的关系。 为何辣椒明明由东南地区（由海外商人）传入，却是在西南地区才被广泛使用进而推广开来？为何食辣被认为是一种低俗的、庶民才会广泛使用的口味？关于辣椒方方面面的问题，这本书里都有解答。

有人说，在四川，就连老鼠都是无辣不欢的。其实，在清朝中期以前，川菜却是不放辣的。这一席卷中国大江南北半壁饭馆江山的饮食口味的来源，实际上是云南和贵州。康熙六十年《思州府志》记载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”。在吃不上盐的日子里，土民的苗民以辣椒增强口味。 辣这种味觉，其实并不是一种味道，而是一种痛觉。而实际上，“辣”也承载了超越普通味觉的广泛文化定义。中山大学华侨华人研究和饮食人类学教授曹雨，写了这本《中国食辣史》来系统辣椒在中国的历史，文化含义，以及它与社会阶级的关系。 为何辣椒明明由东南地区（由海外商人）传入，却是在西南地区才被广泛使用进而推广开来？为何食辣被认为是一种低俗的、庶民才会广泛使用的口味？关于辣椒方方面面的问题，这本书里都有解答。

其实用副标题做书名就可以了 几个核心问题用人类学的术语糊弄过去了 没有说服力 还是功课没有做足 拼拼凑凑编了一本书出来

关于吃辣椒，有句俗语说：“湖南人不怕辣，贵州人辣不怕，四川人怕不辣。”在北京生活的这些年，感觉小饭馆中，川菜、湘菜简直占据了绝大多数（非精确统计），大有无辣不成席的趋势。 辣椒作为一种食品已是司空见惯，仿佛天经地义、古已有之的食品。但其实并非如此。辣椒并非中...  

伴随着中国人热火朝天建设现代化的历程，廉价而热烈的辣味成为了传遍全国的滋味。从川湘菜馆子的遍地开花，到辣条的风靡全国，辣椒为何能够征服中国人的胃？在《中国食辣史》中，为我们讲述了其中的缘由。下文由出版社授权刊发。 撰文| 曹雨 整理 | 萧轶 辣椒和以辣椒作为主要...  

选题和立意值得四星，但问题也不少。作者观察到作为美洲舶来品的辣椒，在从广州和宁波两大港口上岸时，只被当做观赏植物和药物，当做调味料广泛流行是在清中后期，从贵州、四川等地开始向北向南扩散。强调辣椒的菜式，直到晚清都属于不太入流的庶民食品。造成这种现象的原因，...