图书标签: 饮食  辣椒  食物史  历史  社会学  人类学  科普  食物   

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从辣椒/辣味来折射社会文化的变迁与社会结构的调整。看得出来作者试图从不同层面来切入、讨论（原本还有两章讨论辣椒与革命等问题，更全面，听说出版时被删了），运用了多种理论资源来解释，不过整体上与西敏司《甜与权力》这样的名著还是略有差距，后者的论述更聚焦，也更好地提出自己的阐释架构。此外，本书对中国人富裕起来之后未转向甜味而偏好辣味的解释也恐有遗漏，这需要更有力的比较框架。

有人说，在四川，就连老鼠都是无辣不欢的。其实，在清朝中期以前，川菜却是不放辣的。这一席卷中国大江南北半壁饭馆江山的饮食口味的来源，实际上是云南和贵州。康熙六十年《思州府志》记载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”。在吃不上盐的日子里，土民的苗民以辣椒增强口味。 辣这种味觉，其实并不是一种味道，而是一种痛觉。而实际上，“辣”也承载了超越普通味觉的广泛文化定义。中山大学华侨华人研究和饮食人类学教授曹雨，写了这本《中国食辣史》来系统辣椒在中国的历史，文化含义，以及它与社会阶级的关系。 为何辣椒明明由东南地区（由海外商人）传入，却是在西南地区才被广泛使用进而推广开来？为何食辣被认为是一种低俗的、庶民才会广泛使用的口味？关于辣椒方方面面的问题，这本书里都有解答。

作者论著的简化科普版，基本观点保留了，繁琐的论证省略了，精要易读~算是比较颠覆了，本书解释为啥西南最早接受了辣椒没有采纳传统的祛湿说，而是提出了缺粮缺盐用辣椒下饭说，可备参考。但我觉得史料运用还不够丰富，还可以更深入些

作者论著的简化科普版，基本观点保留了，繁琐的论证省略了，精要易读~算是比较颠覆了，本书解释为啥西南最早接受了辣椒没有采纳传统的祛湿说，而是提出了缺粮缺盐用辣椒下饭说，可备参考。但我觉得史料运用还不够丰富，还可以更深入些

昨晚津津有味的读完。前两章写的平平，就是梳理了一下辣椒在中国传播的历史、文化意义，厘清了一些关于辣椒的常见误解，但总体上还不够有趣。倒是第三章令我耳目一新，作者毫不忌讳政治正确，揭示了中国饮食长期以来的阶级性，以一种历史社会学的方式，把辣椒、辣味纳入了更高的层次，也触及到了诸如现代性、工业化下的饮食产业，击破了中国大众加诸中国饮食上的颇多幻象，如：某些饮食并无悠久历史、某些饮食并无真正的地域性、某些饮食口味的来源等等。这对那些动辄就以为中国饮食奇高的饮食民族主义者，这第三章尤其值得读。

选题和立意值得四星，但问题也不少。作者观察到作为美洲舶来品的辣椒，在从广州和宁波两大港口上岸时，只被当做观赏植物和药物，当做调味料广泛流行是在清中后期，从贵州、四川等地开始向北向南扩散。强调辣椒的菜式，直到晚清都属于不太入流的庶民食品。造成这种现象的原因，...  

关于吃辣椒，有句俗语说：“湖南人不怕辣，贵州人辣不怕，四川人怕不辣。”在北京生活的这些年，感觉小饭馆中，川菜、湘菜简直占据了绝大多数（非精确统计），大有无辣不成席的趋势。 辣椒作为一种食品已是司空见惯，仿佛天经地义、古已有之的食品。但其实并非如此。辣椒并非中...