具体描述
★★★
学术顾问：叶嘉莹、楼宇烈、薛永年、龚鹏程、刘跃进、蒋寅、杨念群；
陈丹青先生亲笔题写丛书名；
红点奖设计师顾瀚允亲自操刀，诠释大气装帧。
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◎ 编辑推荐
★ 本书展现辣椒在中国四百年作为食物的演变，内容通俗易懂，深入浅出，既是学术研究之成果，也是面向一般大众的科普读物。
★ 装帧设计精美，并采用了封面压凹、烫金工艺。封面由陈丹青先生亲笔题字，具备相当的艺术价值与收藏价值。
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◎ 内容简介
本书考查了中国食用辣椒四百年来的历史。主要依据三条理论线索来探讨辣椒在中国饮食中的诸多问题:第一条是辣椒传播的历史路径和食用辣椒的原因，这条线索的分析主要在文化唯物论的语境下;第二条线索是辣椒在中国文化中的隐喻，这条线索的分析主要在结构主义的语境下;第三条线索是辣椒在中国饮食中的阶级地位变迁，这条线索的分析主要是在饮食的政治经济学的解释语境下。
作者简介
曹雨，1984年生于广东广州。2015年取得美国加州大学圣巴巴拉分校与暨南大学联合培养历史学博士学位，2017年中山大学人类学系博士后出站，曾在爱尔兰国立梅努斯大学访学。现任中山大学移民与族群研究中心副研究员。近年来的研究领域为华侨华人研究和饮食人类学，尤其关注食物传播与烹饪口味和移民之间的联系。
目录信息
第一章 中国食辣的起源
第一节 辣椒何时进入中国?
第二节 辣椒的名称是怎么来的?
第三节 中国人真的能吃辣吗?
第四节 辣不是味觉
第五节 中国——辛香料大国
第六节 辣椒进入中国饮食
第七节 为什么食用辣椒首先发生在贵州
第八节 清季辣椒的扩散
第二章 中国文化中的辣椒
第一节 超越食物的辣椒
第二节 辣椒的“个性”
第三节 中医对辣椒的认知
第四节 “上火”与“祛湿”
第五节 辣椒的性隐喻.
第六节 挂一串辣椒辟邪
第七节 南北差异
第三章 辣椒与阶级
第一节 中国饮食文化的阶级谱系
第二节 庶民的饮食
第三节 辣椒走向江湖
第四节 廉价的流行.
第五节 移民的口味
第六节 去地域化的辣椒
第七节 边疆的辣椒
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
中国漫长的历史中，形成相对固定的阶级区分，不同阶级的饮食品位、价值取向和饮食礼仪都截然不同，在饮食的用料、技艺、排场、风格、基本消费水平及文化特征方面，均存在明显的差异。 从《中国食辣史》一书中可以看出，中国菜一共分为5个阶级，由高到底依次为：宫廷菜、世家菜...
评分中国漫长的历史中，形成相对固定的阶级区分，不同阶级的饮食品位、价值取向和饮食礼仪都截然不同，在饮食的用料、技艺、排场、风格、基本消费水平及文化特征方面，均存在明显的差异。 从《中国食辣史》一书中可以看出，中国菜一共分为5个阶级，由高到底依次为：宫廷菜、世家菜...
用户评价
取名为“中国辣椒传播小史”可能更为贴切。非常扎实的人类学小书，厘清了辣椒在中国食用和传播的方方面面。可能因为篇幅有限，好多问题一带而过，没能深入，颇为遗憾。但很欣赏这种在特定领域钻研之后，能够深入浅出地写一本普通人看得懂的小书。感觉国内的某些专家学者，要么是不屑于从小处着眼，要么是囫囵吞枣惯了，总是很难贡献精力，为大众写精致的科普。这本书算是一个不错的开端。
评分科普知识点还是挺多的。比如辣椒刚刚传入中国只是作为观赏植物。之后是作为盐的替代物被发现食用价值的。贵州是中国吃辣的发源地也是因为本地没有盐业等等~还有以中国自然分界线为大框架，以南的人民偏爱腌制的辣椒酱，以北的人民偏爱辣椒粉~还蛮有意思的
评分上周我看的书是《棉花帝国》和《中国食辣史》。前者讲的是资本主义大历史，属于历史学的范畴，后者讲的是辣椒在中国的传播和文化意义，属于人类学的范畴。两本书有些相通之处：一来都是从植物着眼看大历史，二来时间线几乎重合。 《棉花帝国》将资本主义的历史向前推进到16世纪欧洲与印度次大陆展开贸易之时，而《中国食辣史》则认为辣椒进入中国就是经16世纪的欧洲殖民者带到亚洲，再由中国商人带回的。同样是400多年的时间，我们将棉花和棉产品在全世界范围内的贸易，跟辣椒在中国的缓慢传播作一个比对，就能发现中国曾经缺席了一段什么样的世界历史。
评分有人说，在四川，就连老鼠都是无辣不欢的。其实，在清朝中期以前，川菜却是不放辣的。这一席卷中国大江南北半壁饭馆江山的饮食口味的来源，实际上是云南和贵州。康熙六十年《思州府志》记载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”。在吃不上盐的日子里，土民的苗民以辣椒增强口味。 辣这种味觉，其实并不是一种味道，而是一种痛觉。而实际上，“辣”也承载了超越普通味觉的广泛文化定义。中山大学华侨华人研究和饮食人类学教授曹雨，写了这本《中国食辣史》来系统辣椒在中国的历史，文化含义，以及它与社会阶级的关系。 为何辣椒明明由东南地区（由海外商人）传入，却是在西南地区才被广泛使用进而推广开来？为何食辣被认为是一种低俗的、庶民才会广泛使用的口味？关于辣椒方方面面的问题，这本书里都有解答。
评分有人说，在四川，就连老鼠都是无辣不欢的。其实，在清朝中期以前，川菜却是不放辣的。这一席卷中国大江南北半壁饭馆江山的饮食口味的来源，实际上是云南和贵州。康熙六十年《思州府志》记载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”。在吃不上盐的日子里，土民的苗民以辣椒增强口味。 辣这种味觉，其实并不是一种味道，而是一种痛觉。而实际上，“辣”也承载了超越普通味觉的广泛文化定义。中山大学华侨华人研究和饮食人类学教授曹雨，写了这本《中国食辣史》来系统辣椒在中国的历史，文化含义，以及它与社会阶级的关系。 为何辣椒明明由东南地区（由海外商人）传入，却是在西南地区才被广泛使用进而推广开来？为何食辣被认为是一种低俗的、庶民才会广泛使用的口味？关于辣椒方方面面的问题，这本书里都有解答。
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