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《服装打板技术全编》(修订本)作者张孝宠老师从事服装专业二十余年，其中有十多年活跃在教学第一线。她边干边学。边教边学，勤于探索，勇于纳新，不断总结，具有较高的艺术造型能力、结构设计技巧和工艺制作水平。正因为此，无论是给学生上课，还是实际动手操作，她都显得从容不迫，游刃有余
《中国古代服饰风尚史纲》 内容简介 本书旨在系统梳理和深入剖析中国自先秦至清末数千年间的服饰文化变迁及其背后的社会、政治、经济和审美意义。不同于侧重技法或实操层面的书籍，《中国古代服饰风尚史纲》聚焦于宏观的历史脉络、制度规范、礼仪应用以及艺术表达，力求构建一个完整、立体且富有洞察力的古代服饰全景图。全书分为七大部分，层层递进，详述了中国服饰从源头走向成熟，再至鼎盛与转型的复杂历程。 第一部：服饰的文明之初与礼制确立（先秦至汉代） 本部分追溯了中国服饰的起源，从原始社会的遮蔽功能，过渡到周代“垂衣裳而天下治”的礼制构建。重点阐述了“上衣下裳”、“深衣”等基本形制的形成及其蕴含的等级秩序。详细考察了秦汉大一统后，服饰如何成为维护中央集权和明确阶层身份的工具。秦代的尚黑、汉代儒家思想对服饰形制的约束，以及“曲裾”、“直裾”等典型形制的演变，都做了详尽的论述。特别是汉代“深衣”的制度化，如何承载了“天人合一”的哲学观，并成为后世官服的基础母题，均有深入探讨。 第二部：魏晋南北朝的融合与变异 这是一个社会大动荡、民族大融合的时期，服饰文化也呈现出前所未有的复杂性和多元性。本章分析了玄学清谈之风对服饰审美的影响，如何催生了宽袍大袖、褒衣博带的潇洒风尚，体现了士人对僵化礼制的疏离。同时，北方游牧民族的服饰元素大量涌入中原，与汉族传统服饰相互渗透，推动了襦裙、裤褶等服饰样式的创新与实用化。这一时期的服饰是文化碰撞与新生命力孕育的缩影。 第三部：隋唐气象：开放、华丽与世界的交融 隋唐盛世，国力强盛，文化兼容并蓄，直接反映在服饰上便是前所未有的开放与华丽。本部分详细描绘了唐代“胡化”服饰的盛行，如幞头、圆领袍的普及，极大地便利了社会生活和军事活动。更深入地探讨了女性服饰的革新，从初唐的窄袖合身到盛唐的“袒领”盛装，再到“帔帛”与“间色裙”的繁复搭配，展现了唐代女性自信、外放的审美情趣。对“百官朝服”的严格规定，也体现了帝国对仪式的重视。 第四部：宋代的内敛与理学的回归 宋代，在经历了五代十国的动荡后，服饰审美趋向内敛、素雅与精致。本章剖析了理学思想对服饰风尚的深刻影响，服饰结构趋向简洁，色彩偏向清淡，追求“自然天成”的韵味。重点分析了宋代士大夫阶层服饰的特征，如公服的“褙子”和“直裰”，体现了文官阶层的儒雅风骨。女性服饰则更注重精巧的细节处理和层次的叠加，如“抹胸”、“裹肚”的运用，展现了宋人追求的“雅正”之美。 第五部：元代：民族服饰的并存与影响 元朝的建立带来了蒙古族服饰文化对汉族服饰的直接影响。本部分研究了元代官方服饰的强制推行，以及在特定区域内，不同民族服饰的共存状态。重点分析了蒙古袍、辫线袍等服饰元素如何融入或冲击了既有的汉族服饰体系，为明代服饰的最终定型埋下了伏笔。 第六部：明代的制度化与复古的回归 明代服饰是古代服饰体系集大成的体现，其特点是高度的制度化和对汉族传统的复兴。本章详述了洪武、永乐年间对服饰制度的严格重建，包括祭服、朝服、公服的严格区分和纹饰、色彩的等级化规定。重点解析了“曳撒”、“飞鱼服”、“麒麟服”等特有武官服饰的形制演变及其象征意义。对女性的“袄裙”、“比甲”等形制的详细描摹，也揭示了明代社会对女性着装的规范化倾向。 第七部：清代的满汉融合与服饰的终结 清代服饰是古代服饰史的收官之章，其核心在于“剃发易服”政策带来的满汉服饰的强力融合。本部分详细考察了马褂、长袍、坎肩等满族服饰元素如何占据主导地位，并与汉族旧制进行调和与取舍。重点分析了旗装（如马褂、旗袍的早期形态）在不同阶层中的应用，以及清代袍服在剪裁上的变化——如马蹄袖、立领的出现，预示着传统汉族服饰形制的最终式微，并为近代服饰的变革奠定了基础。 全书通过对实物、图像文献、以及历代制度志的交叉印证，力求全面、深入地阐释中国古代服饰的“形”与“神”，是研究中国传统文化、礼仪制度、以及服装历史的必备参考著作。
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