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五味

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汪曾祺
山东画报出版社
2005-04
177
13.00
平装
汪曾祺系列丛书
9787807130796

图书标签: 汪曾祺  美食  散文  饮食文化  随笔  饮食    生活   


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发表于2024-07-06

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图书描述

汪曾祺既不是达官贵人,又不是商贾巨富,因此所食、所喜的多是地方风味和民间小食,他谈萝卜、豆腐,讲韭菜花、手把肉,皆是娓娓道来,从容闲适;读的人则津津有味,满嘴噙香。汪曾祺在《葵・薤》里说,自己小时候读汉乐府《十五从军征》“舂谷持作饭,采葵持作羹,羹饭一时熟,不知怡阿谁”时,尽管他“未从过军,接触这首诗的时候,也还没有经过长久的乱离,但是不止一次为这首诗流了泪”。想见汪曾祺老人也是多愁善感,性情中人,遇事有激情,有感动,有愤慨。

但汪曾祺并不止于见花流泪,感别伤心,而是追根究底,想要弄明白葵到底是什么物种,他从《毛诗品物图考》追到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》,恰巧在武昌见到了古书中的葵―――冬苋菜,终于放下了一件心事,总算把《十五从军征》真正读懂了。当然,汪曾祺的心思可不仅仅在考古,而自有深意,就是在文艺创作上“劝大家口味不要太窄,什么都要尝一尝”,“一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的”。中国人讲究寓教于乐,汪曾祺也不例外,在其他几篇谈美食例如《吃食与文学》的文章里,他犹如邻家老妪,絮絮叨叨地讲自己的创作观点和人生感悟,可是你竟然一点也不讨厌他,反而觉得他是一个挺可爱的小老头。

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著者简介

汪曾祺(192O~1997)现、当代作家。江苏高邮人。1939年考入昆明西南联合大学中文系,深受教写作课的沈从文的影响。1940年开始发表小说。 1943年大学毕业后在昆明、上海任中学国文教员和历史博物馆职员。1946年起在《文学杂志》、《文艺复兴》和《文艺春秋》上发表《戴车匠》、《复仇》、《绿猫》、《鸡鸭名家》等短篇小说,引起文坛注目。1950年后在北京文联、中国民间文学研究会工作,编辑《北京文艺》和《民间文学》等刊物。1962年调北京京剧团(后改北京京剧院)任编剧。著有小说集《邂逅集》、《羊舍的夜晚》、《汪曾祺短篇小说选》、《晚饭花集》、《寂寞与温暖》、《茱萸集》,散文集《蒲桥集》、《塔上随笔》,文学评论集《晚翠文谈》,以及《汪曾祺自选集》等。另有一些京剧剧本。短篇《受戒》和《大淖记事》是他的获奖小说。作品被译成多种文字介绍到国外。他以散文笔调写小说,写出了家乡五行八作的见闻和风物人情、习俗民风,富于地方特色。作品在疏放中透出凝重,于平淡中显现奇崛,情韵灵动淡远,风致清逸秀异。


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用户评价

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有滋有味

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[ 治疗厌食症的福音 ] 由食物谈到文学再谈到文化。书中多谈及昆明菜,有些话时有在其他篇里重复。近来常吃藕片,深有感触“藕断丝连”,食物与语言间的关系微妙且有趣。书中诸多细节,事无巨细到零厨艺都想亲手操练一下。

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不知道是因为年代原因还是岁数大了,几乎篇篇结尾,都要由饮食谈到文学创作该如何如何,而且其中重复内容又实在太多,看着一派遗老气,非常惹人厌。

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有滋有味

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不知道是因为年代原因还是岁数大了,几乎篇篇结尾,都要由饮食谈到文学创作该如何如何,而且其中重复内容又实在太多,看着一派遗老气,非常惹人厌。

读后感

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和汪先生一样,是旅居北京的南方人。看到文中故乡的野菜,特别的亲切,会欢喜的说‘我们那里的什么什么菜就是叫这个名字的,就是这样吃法的’,然后惆怅的想到北京没得卖。先生的文字和先生描述的菜品一样,清淡,有味。  

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说吃,得先说人世。天下大势分久必合,合久必分,贵国自古以来就喜欢说「治乱之分」。治乱有别,各有生存之道。像曹操这种“治世之能臣、乱世之枭雄”,两头都吃得开的人生赢家,罕有。一个普通人,治世也好乱世也罢,可能全身性命都扑在一个“吃”上。翻开满满写着吃人二字的...  

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前半本书里读到了汪自己写的几首诗,我评注道,他的散文如果打10分,这些诗只怕2分都探不上。看书中途自己写了一篇文章给校友,返回来继续看他的文,前后对比反差太大了,一下子意识到,他的散文恐怕是远超他人,属于极好的那种了。 不必多说,且自寻来看。久寻不到的文科生们...

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从小,我就不喜欢吃面。 我的家乡在豫、鄂二省交界处,口味上也是南北兼有。老百姓寻常,一早一晚吃面。中午是最要紧的一顿,炒菜,蒸米饭。吃面很简单。烧锅开水,面条丢锅里,煮开就吃。水是清水,面是白面,家乡人戏称这种面叫“光屁股面”,吃到嘴里那叫一个寡淡。但是大...  

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