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好的，以下是为您创作的一篇关于一本名为《社交穿(红袖坊靓装书系)》的图书的“非此书内容”的详细图书简介。 --- 《霓裳幻梦：古代服饰与文化交融的流光溢彩》 作者： 陆景和 出版社： 翰墨轩文化 页数： 580页 装帧： 精装典藏版 定价： 168.00元 内容提要： 本书并非聚焦于当代社交礼仪或特定的服饰潮流，而是带领读者进行一次穿越时空的文化之旅，深入探究中国古代服饰艺术的博大精深及其背后的社会意义、审美变迁与技术革新。我们试图从宏大的历史脉络中，细致描摹不同朝代服饰的“符号学”意义，解析其如何成为阶层、信仰乃至外交风貌的无声宣言。 全书共分为六大部分，层层递进，展现了一幅立体而鲜活的古代服饰画卷。 第一卷：礼制之衣——周秦汉代的形制与权力结构（约150页） 本卷着重阐述了上古至汉代，服饰如何被纳入严苛的“礼制”体系。我们首先追溯了周代“深衣”的形制及其蕴含的儒家秩序思想。这不仅仅是布料的裁切，更是“天圆地方”宇宙观在人体上的投射。秦代的尚黑、汉代的“曲裾”与“直裾”的演变，被置于中央集权初建的大背景下进行考察。特别辟出一章，详尽分析了汉代官员的“朝服”与“公服”的色彩、纹饰差异，如何精确界定其官阶品级，以及这些制度如何影响了周边少数民族的服饰采纳与融合。例如，汉代丝绸之路的开辟，如何使西域的珠宝、织物反哺中原服饰的配饰体系，而非仅仅是商品贸易。 第二卷：胡汉交融——魏晋南北朝的审美突破与身份认同（约100页） 魏晋南北朝是中国历史上一个极为动荡而又充满创造力的时期。本卷聚焦于服饰在文化碰撞中的“解构与重塑”。战乱带来了北方游牧民族文化的强势输入，这直接冲击了中原传统的汉族服饰规范。我们会详细对比鲜卑、氐、羌等各族服饰的特点，如对长袍、窄袖的偏爱，以及皮革、毛皮的广泛运用。同时，探讨了玄学思潮下，士人阶层对传统服制的“放任”——如褒衣博带的流行，这种不拘形迹的穿着，实则反映了他们对僵化礼教的反叛。本书通过对壁画、出土简牍中服饰描绘的考证，力求还原这一时期服饰的动态变化。 第三卷：盛世霓裳——唐代服饰的开放性与全球视野（约120页） 唐代是中国古代服饰艺术的巅峰期，其特点在于“兼容并蓄”。本卷将唐代服饰视为一个“开放的文化容器”。从宫廷到民间，从女性的“胡服”到男性的圆领袍，无不展现出大唐的自信与博大。重点分析了“坦领”的流行及其对唐代社会风气开放程度的指示意义，以及纱、罗、绫、锦等织物技术的空前进步。此外，书中有一整章专门研究唐代“蹀躞带”的结构和功能，以及它作为身份、财富乃至军事装备的综合载体所体现的设计智慧。我们还对比了唐代高昌、敦煌壁画中的服饰风格，揭示了丝绸之路沿线对东亚服饰时尚的影响力。 第四卷：内敛与精细——宋代的理学服饰观与审美转向（约90页） 宋代，在经历了唐代的绚烂之后，服饰审美明显转向内敛、含蓄和精致。本卷探讨了程朱理学对服饰规范的潜移默化影响。宋代士大夫的“公服”和“便服”日益趋于简洁，纹饰从唐代的繁复走向写意的山水花鸟。重点剖析了宋代女性服饰中“褙子”的普及及其在不同社会阶层中的形制差异，展现了宋代服饰中对“清雅”这一核心美学的追求。同时，本书也涵盖了宋代对丝织品印染技术的改进，特别是对定染、夹缬等复杂工艺的详细介绍。 第五卷：集大成者——明代服饰的制度化回归与等级固化（约80页） 明代服饰，特别是官服体系，是古代中国服饰制度的最后一次全面回归与集大成。本卷详尽解读了明代“补子”制度的运作机制，分析了文官禽鸟与武官走兽的对应关系，以及这些视觉符号如何强化了皇权至上的社会结构。对于常服和常服的细节，如“飞鱼服”、“曳撒”的演变，也进行了细致的图像学分析。此外，本卷还讨论了明代中后期江南地区新兴市民阶层对服饰的需求，催生了大量生活化、装饰性强的服饰新品。 第六卷：织染之谜——古代服饰背后的工艺与技术史（约40页） 这部分是全书的技术支撑。它不探讨“穿”什么，而是深入探究“如何造”这些衣物。内容包括：古代蚕桑业的组织结构；提花织机（如多综多蹑机的演进）；天然染料（如茜草、靛蓝、苏木）的提取与固色技术；以及宋明时期缂丝（刻丝）工艺的巅峰成就。本书通过对古代纺织工具和技术的还原性描述，让读者理解每一寸布料背后所耗费的人力、智慧与时间成本。 读者对象： 历史爱好者、服装设计专业人士、博物馆研究人员、对中国传统文化及工艺美学有浓厚兴趣的读者。 本书特色： 全书配有大量高清文物图片、考古发掘现场图及服饰复原线描图，学术性与可读性兼具，旨在提供一部关于中国古代服饰文化史的权威性参考读物。 --- （请注意：以上所有信息，包括作者、出版社、定价、章节内容和页数分配，均为虚构，旨在创作一本与您提供的书名完全不相关的图书简介。）
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