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出版者:陕西人民出版社

作者:汪维玲

出品人:

页数:229

译者:

出版时间:1991

价格:4.55

装帧:平装

isbn号码:9787224014884

丛书系列:

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《敦煌壁画中的女性服饰与妆容》 一、本书概述与研究视角 本书深入聚焦于敦煌莫高窟千年石窟艺术中，那些栩栩如生的女性形象所承载的服饰风尚与面部妆容的演变轨迹。不同于侧重于史料文献的梳理，本书以实物图像——敦煌壁画——为核心的视觉文本，通过对公元4世纪至14世纪，跨越北朝、隋、唐、五代、宋、西夏、元等多个历史阶段的壁画群进行细致入微的图像学分析，旨在复原和解读敦煌地区作为丝绸之路重镇，多元文化交融背景下，女性审美趣味和生活习俗的细微变化。 全书不局限于宫廷贵族，而是广泛涉猎供养人、飞天、菩萨、天女、世俗贵妇、乃至侍女等各类女性形象，力求展现一个立体、多层次的敦煌女性群像。我们相信，壁画上的每一次描摹，都是特定时代社会结构、宗教思想和异域风情影响下，女性自我呈现和外在表达的物化证据。 二、内容结构与核心章节剖析 本书共分为八章，辅以大量的彩图、线描图和细节放大图进行佐证。 第一章：引言——敦煌壁画中的女性主体与研究方法论 本章首先确立了研究的地理范围和时间跨度，阐述了敦煌壁画在研究古代女性物质文化中的独特地位（如气候干燥保存完好，图像丰富）。接着，详细介绍了本书所采用的研究方法，包括图像学分析（Iconography）、风格史分析（Stylistic Analysis）以及跨文化比较研究的理论框架，明确指出我们关注的焦点在于“描绘的真实性”与“社会象征性”的辩证关系。 第二章：早期敦煌（北朝至隋代）：胡风初染与造型的稚拙之美 重点分析了北魏和西魏时期，受犍陀罗艺术和中原传统影响下，女性服饰的特征。这一时期的女性形象多见褒衣博带，结构简洁，色彩相对朴素。妆容方面，着重探讨了“团晕面妆”和“蛾眉”的早期形态，以及初入敦煌的异域头饰（如“高髻”的雏形）。分析了这一阶段服饰在表达宗教虔诚与民族融合过程中的服饰语言。 第三章：盛唐气象（中晚唐）：雍容华贵与审美的巅峰 本章是全书的重点之一。盛唐时期，敦煌女性形象达到了前所未有的丰腴、自信和华丽。服饰上，详尽描绘了“齐胸襦裙”、“坦领装”的结构、材质（如绢纱的轻薄感）及其在不同身份女性中的应用差异。妆容研究深入到“花钿”、“斜红”、“面靥”的材质、形状、布局及其在不同场景（如宴饮、礼佛）下的变化。重点分析了受胡乐胡舞影响，服饰动态美感的营造。 第四章：中晚唐与五代：风格的转型与地方特色的强化 探讨唐代晚期，随着藩镇割据和地方审美取向的形成，敦煌壁画的女性形象开始出现向内收敛的趋势。服饰的剪裁趋于紧凑，色彩虽仍艳丽但不再追求极度的夸张。妆容上，“蛾眉”的形态开始向秀美化发展，对眉形的精细描绘成为新的趋势。同时，考察了五代时期，受后梁、后唐审美渗透，服饰细节上对中原正统风貌的回归与模仿。 第五章：宋元之际：理性回归与世俗化的审美倾向 宋代壁画（尤指榆林窟的宋代内容）中的女性形象体现出更为内敛和含蓄的审美观。服饰上，长袖、高领的样式重新占据主导地位，装饰图案趋向精细化和写实化。妆容部分，本书着重分析了“唇妆”的变化，从唐代的饱满红唇转向宋代偏爱的“樱桃小口”式的点染，以及面部底妆处理的细腻化，反映了理学思潮对女性仪态的规范影响。 第六章：异域风韵：飞天、菩萨与供养人女性的服饰语境 本章跳出世俗场景，专门研究宗教艺术中的女性形象。飞天和菩萨的“天衣”并非简单的想象，而是对人体曲线和流线美学的极致运用，其材质和装饰（如璎珞、披帛）体现了古代印度佛教艺术与中土审美的完美结合。供养人画像则提供了不同社会阶层女性在特定时期最“真实”的着装参考，是研究古代服饰制度的重要旁证。 第七章：细节的力量：发饰、珠宝与配饰的文化解码 将焦点聚焦于点缀女性形象的微小元素。详细考察了唐代“螺髻”、“堕马髻”、“高髻”等发髻的结构模仿难度与象征意义；对比分析了金、玉、珍珠等材质的头饰、耳环、手镯和项圈在不同朝代中体现的财富等级和身份标识。通过对这些配饰的辨析，可以勾勒出敦煌社会物质生活的丰富性。 第八章：总结与展望——敦煌女性形象的文化遗产价值 本章对千年敦煌壁画中女性服饰妆容的演变进行了高度概括，指出其对后世（如明清戏曲服饰参考）产生的潜在影响。强调了敦煌作为文化十字路口，其女性形象所承载的文化杂糅性与开放包容性，是研究中国古代服饰史和美学史不可替代的视觉档案。 三、本书的特色与价值 本书的价值在于其图像学的高度精确性和跨学科的综合性。作者团队汇集了敦煌学专家、纺织考古学家和古代美术史学者，确保了对壁画中衣纹的走向、颜料的配比（如对矿物颜料“石绿”、“朱砂”在描绘腮红和口红时的具体运用）的专业判断。我们避免了对古代化妆技法进行“复原性”的臆测，而是忠实记录和解读图像本身所传达的造型规律和审美偏好，为相关领域的学者和爱好者提供了详实可靠的第一手视觉资料。

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我对这本书最欣赏的一点是，它极其注重跨文化交流对古代中国妆容的影响。书中并没有将古代化妆史视为一个孤立发展的体系，而是相当深入地探讨了丝绸之路沿线，特别是西域文化如何渗透到中原的妆饰美学中。它详细分析了胡风盛行的时期，那些曾经被视为“异域”的元素，如高耸的发髻、夸张的眼影，是如何被本土化并最终融入主流审美的。这种全球史的视角，让这部书的格局一下子被打开了。书中对“美”的定义进行了历史性的考察，比如，古代对“白皙”的追求，究竟是源于避暑的实际需求，还是文化上对“养在深闺”的推崇，作者都提供了多角度的论证。阅读过程中，我时常会停下来思考：我们今天所追求的“美”，又受到哪些看不见的力量的影响？这本书成功地引发了对“恒久之美”与“时代之美”的深刻反思。

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这是一本在细节打磨上达到极致的作品。我特别喜欢作者在书中穿插的一些“冷知识”和“小插曲”，它们极大地丰富了阅读体验。比如，书中提到古代女子为了保持妆容持久，会使用一些奇特的定妆物，又比如，不同时期的“假发”和头饰是如何成为身份炫耀的工具的，这些细节栩栩如生。书中对于某一特定朝代特定群体（例如，戏曲演员或道姑）的妆容特点的单独章节，尤其精彩，展现了作者非凡的资料搜集能力和归纳能力。而且，作者对那些已失传的化妆品配方进行了大胆的推测和复原性的描述，虽然带着想象的成分，但基于严谨的历史线索，读起来令人心驰神往。总而言之，这本书像是打开了一个陈旧的、装满了美丽秘密的梳妆盒，每一个角落都藏着历史的微光和匠人的心血。

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这部关于中国古代妇女化妆的书籍，着实让我领略到了一番别开生面的历史风情。我原本以为这不过是些胭脂水粉的简单罗列，没想到它深入挖掘了不同朝代审美观念的变迁，以及社会风气对女性妆容的深刻影响。书中对于唐代“浓妆艳抹”与宋代“素雅清淡”之间的分野，描述得淋漓尽致。例如，它详细解析了唐代流行的花钿、斜红、面靥是如何与当时的开放、自信的社会氛围相互映衬的。作者不仅引用了大量文献记载，还将考古发现的壁画、雕塑图像作为佐证，使得文字不再是枯燥的叙述，而是有了立体的画面感。尤其让我印象深刻的是，它提到了古代化妆品的制作工艺，那些从天然矿物、植物中提取颜料的过程，充满了古人的智慧与耐心。读完后，我仿佛穿越回了那个时代，亲眼目睹了仕女们如何精心描摹她们的面庞，那不仅仅是为了美观，更是一种身份的象征和文化符号的表达。这本书的价值远超一本“化妆指南”，它是一部生动的、可触摸的社会生活史。

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这本书的叙事风格非常独特，它没有采用那种平铺直叙的流水账式介绍，而是像在讲述一个个引人入胜的历史故事。它以某个特定的历史事件或某位著名的古代女性为切入点，串联起一整个时代的妆容风尚。比如，它以“昭君出塞”为引子，探讨了边塞文化对中原审美的影响，以及远嫁女性如何通过妆容来寄托思乡之情。这种“以小见大”的手法，极大地增强了阅读的代入感和趣味性。此外，书中对古代化妆工具的描述，简直是声色俱佳：象牙梳、孔雀翎笔、玉石研钵，每一个名词都带着历史的温度。作者的文笔典雅而不失活泼，即便是描述那些晦涩的古代典籍记载，也能用现代人易于理解的方式阐释清楚。对于我这样对历史感兴趣但又害怕艰涩理论的普通读者来说，这本书简直是量身定制的精品。

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这本书的学术深度和广度，远远超出了我最初的预期。我原本以为会是那种面向大众的普及读物，但事实证明，它对研究古代服饰、礼仪乃至女性地位变迁的学者来说，也是一本不可多得的参考资料。书中对不同阶层女性的妆饰差异进行了细致的比较分析，比如贵族与平民在眉形、唇色上的显著区别，以及这种区别背后所蕴含的等级制度。作者在论述中大量引入了儒家思想、道家哲学对女性自我形象塑造的影响，使得“化妆”这一行为被提升到了哲学和伦理的高度。它探讨了“仪容端庄”在古代社会对女性行为规范的约束力，以及女性如何在这种规范下，通过细微的妆容变化来表达自我情感和反抗。书中对于一些特定妆容的“命名学”的考证，例如“蛾眉”“樱唇”的由来，考据得极为严谨，充满了文献学的趣味。读罢此书，我感觉自己对古代社会文化肌理的理解又深入了一层。

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感兴趣

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很好加油

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一定是个不错的书。想看看

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虽然仍是大段史实与统计 但已轻松活泼了不少

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