具体描述
《新疆民间染织刺绣图案》是由人民美术出版社出版的。
好的，这是一份关于一本假想的、名为《江南水乡的传统服饰与纹样研究》的图书简介，它完全不涉及新疆民间染织刺绣图案的内容，并且力求详尽、自然。 --- 图书简介 江南水乡的传统服饰与纹样研究 作者： 李静姝 撰稿 / 王汉清 摄影 出版社： 华东大学出版社 出版时间： 2024年春季 定价： 168.00 元 ISBN： 978-7-888-99012-3 --- 内容提要： 《江南水乡的传统服饰与纹样研究》是一部深入探究中国长江三角洲地区（特指苏州、杭州、南京及周边水乡古镇）自明清至民国时期，在特定地理环境和人文思潮影响下，所形成独具一格的纺织品、服装形制及其装饰纹样体系的学术专著。 本书超越了对传统服饰的简单罗列与分类，而是将江南地区特有的气候条件、经济结构（丝绸业的繁荣）、宗族文化以及审美情趣，作为解析服饰风格演变的内在驱动力。全书以近百万字的篇幅，辅以数百幅高清实物图片、历史文献复印件及田野调查手绘图稿，构建了一个立体、多维度的江南纺织纹饰研究框架。 本书的重点关注对象集中在以下几个核心领域： 第一部分：丝绸的兴衰与地域性变迁 江南自古便是中国的“丝绸之府”。本部分首先梳理了明代中后期至清代前期，苏州织户在“沈氏工法”影响下对提花技术（如宋锦、云锦的演变）的精进。重点分析了官府定制与民间需求的差异如何催生出不同品类的面料，例如，解析了“夏布”与“杭纺”在应对湿热气候时的结构差异，以及这些差异如何反作用于纹样的呈现效果。 特别引入了“水墨晕染”概念，探讨了受文人画影响，丝绸染色技术中如何追求“天然去雕饰”的淡雅效果，尤其是在素色底料上使用套色晕染技术（如描金和暗花组织）来表现山水意境的实例。 第二部分：特定服饰的形制与功能解析 本书详细考察了江南地区劳动者、士绅阶层以及女性日常穿着的典型形制。 关于男性服饰： 深入剖析了清代中后期至民国初期，江南士绅阶层对“长衫”和“马褂”的形制细节追求。通过对多件出土或流传下来的实物考证，展示了袖口、立领、盘扣的宽度与缝制精细度，如何成为身份地位的微妙标识。书中特别辟章节讨论了以“水色蓝”和“灰坯”为主的平民工作服（如渔民和船工服）的结构特征——例如，其特有的加固缝纫法和便于晾晒的结构设计。 关于女性服饰： 重点聚焦于“旗袍”在江南地区的早期演变。本书认为，民国初期上海和苏州地区旗袍的形制，受到西式裁剪影响前，首先与传统的“开衩衫”和“褙子”在长度和宽松度上存在一个漫长的过渡期。通过对比不同时期女性服饰的开衩高度和领口样式，揭示了社会风气对女性身体表达方式的潜移默化影响。 第三部分：核心纹样的符号学解读与应用 本书的精华在于对江南纺织纹饰进行系统性的符号学解读，这些纹饰几乎完全扎根于本地的自然环境和哲学观念。 1. 水生植物主题的提炼： 荷花、菖蒲、水仙、菱角等水生植物不仅是装饰元素，更是特定节气和生活习俗的符号。例如，书中通过对苏绣中“戏蝶恋花”图案中蝴蝶翅膀的晕色处理，探讨了“轻盈感”如何与江南的烟雨氛围相融合。 2. 建筑与园林元素的融入： 专门研究了以“漏窗”“回字纹”和“太湖石”为母题的几何化纹样在面料中的应用。这些纹样体现了江南人对“框景”和“曲径通幽”的审美偏好，常被用于制作屏风、坐垫以及特定场合的礼服配饰。 3. 吉祥寓意的本土化诠释： 与北方或中原文化中常见的神兽纹饰不同，江南纹饰更偏向于内敛的“世俗吉祥”。例如，对“福寿绵长”的表达，往往不是通过直接的图腾，而是通过“蔓草缠枝”“连绵不断”的几何骨架来实现。书中对“暗八仙”在苏绣中的变体进行了详细的图谱分析，揭示其在不同家族中的微小差异。 创新与价值： 本书最大的贡献在于，首次将纺织纹样研究与区域经济史和气候人类学相结合。它不仅展示了“美”的形态，更解释了“美”是如何在特定地域、特定材料和特定社会需求下被创造和固化的。对于服装史研究者、纺织工艺师、博物馆学研究人员以及热爱传统工艺的读者而言，本书无疑是一部不可多得的深度参考资料。 --- （总字数：约1550字）
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