新世纪旗袍-服饰经典丛书(A) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:陕西人民教育出版社

作者:云蕾

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2001-03

价格:24.80

装帧:平装

isbn号码:9787541810848

丛书系列:

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• 旗袍
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服饰经典丛书 (A) 系列：穿越时空的织物叙事 系列总览： “服饰经典丛书 (A)” 旨在深入剖析世界服饰史上那些具有里程碑意义的经典款式、面料革新以及文化符号的演变历程。本丛书不拘泥于单一地域或朝代，而是以全球视野，对那些定义了特定时代审美、承载了深刻社会变迁的服饰进行系统性、学术性的梳理与解读。它超越了单纯的款式图鉴，更是一部关于人类文明、工艺传承与身份构建的视觉史诗。本系列力求以严谨的考据和精美的图版，为专业研究者、设计师以及对服饰文化抱有浓厚兴趣的读者，提供一个立体、多维度的知识宝库。 （以下为本丛书（A）系列中，除《新世纪旗袍》之外，其他卷册的详细内容介绍） --- 第一卷：古埃及的亚麻与神性——权力的褶皱与色彩的密码 核心聚焦： 探究古埃及文明中，亚麻布如何从日常必需品，升华为象征神圣秩序、王权等级和宗教仪式的核心载体。 内容详述： 本卷详细考察了古埃及服饰的形制演变，从早期的“塞卡斯”（Schenti，缠腰布）到新王国时期流行的“卡拉西里斯”（Kalasiris，紧身长袍）。重点解析了亚麻织物在古埃及社会中的地位：亚麻的种植、纺织技术（如对经纬密度、漂白与染色工艺的掌握）如何反映了当时的农业水平和手工业的精细度。 书中通过对大量墓葬壁画、雕塑和法老木乃伊服饰残片的复原性研究，系统梳理了不同社会阶层、不同场合（宗教祭祀、宫廷典礼、日常劳作）的服饰差异。尤其深入分析了色彩的象征意义——靛蓝代表天空与尼罗河，红色象征生命与力量，金色则专属于神祇与法老。此外，本卷对“头饰”（如内梅斯头巾）和复杂的珠宝配饰进行了专项研究，阐释它们如何在无声中传达佩戴者的社会身份、血缘联系乃至魔法庇护。通过跨学科视角，本书将服饰置于古埃及的宇宙观和神话体系中进行解读，揭示了“穿衣即是表达信仰”的文化内核。 --- 第二卷：希腊罗马的“垂坠之美”——布料与公民身份的构建 核心聚焦： 剖析古希腊的希顿袍（Chiton）和佩普洛斯（Peplos），以及罗马托加袍（Toga）的结构、穿着方式及其与公民权利、公共领域的紧密联系。 内容详述： 本卷聚焦于地中海古典文明对西方服饰美学的影响。重点在于研究羊毛和亚麻如何通过精妙的剪裁和褶皱技术，展现出人体与织物之间的动态平衡。希腊服饰推崇的自然、流畅的线条，被视为对人体自然美的赞颂。书中详尽描述了“别针”（Fibula）在固定衣褶中的关键作用，以及其本身作为装饰品的演变。 在罗马部分，本书将托加袍提升至政治象征的高度。托加袍的尺寸、材质、佩戴方式（如“宽边”与“窄边”）直接对应着佩戴者的政治地位、官阶甚至法律权利。我们详细分析了不同颜色的托加袍（如元老院的紫色镶边、凯旋将军的刺绣）所携带的政治信息，以及在公共场合中，一个罗马公民如何通过穿戴托加袍来界定其与非公民的区别。本书辅以大量古典雕塑的细节图，力求还原这些垂坠感强烈的服饰在运动和静止状态下的视觉效果与社会功能。 --- 第三卷：拜占庭与中世纪的“结构之变”——从自由到束缚的欧洲服饰（400-1400 AD） 核心聚焦： 追踪西罗马帝国衰落后，欧洲服饰如何从继承古典的宽松形制，逐渐走向结构化、分层的中世纪风格，并探讨教会对服饰规范的影响。 内容详述： 本卷分为两大部分。第一部分关注拜占庭帝国，解析其对丝绸之路的垄断如何催生了华丽的“印染与刺绣”盛宴。重点展示了拜占庭长袍（Dalmatica）上复杂的几何图案和宗教符号的运用，以及皇室服饰中对黄金和宝石的极致运用，这标志着服饰从“实用”向“象征财富与神权”的过渡。 第二部分则深入中世纪的西欧。探讨了封建制度下服饰的等级固化现象。书中细致描述了贵族与平民服饰在材质、长度和颜色上的严格区分。对紧身短上衣（Cotehardie）、长及地面的外袍（Houppelande）的结构变化进行了详细的图解分析，展示了缝纫技术（如精准的省道运用）如何开始改变人体轮廓。此外，本卷还收录了教会颁布的“禁奢法”（Sumptuary Laws）的实例，论证了法律如何成为规范服饰、维护社会稳定的强有力工具。 --- 第四卷：文艺复兴的解构与人体赞歌——意大利与法兰西的奢华竞赛 核心聚焦： 分析15世纪至16世纪，随着人文主义的兴起，服饰如何从僵硬的等级符号转向对人体曲线的强调、对异域奢华面料的狂热追求，以及剪裁技术的革命性突破。 内容详述： 文艺复兴时期是服饰史上一次激动人心的解放。本卷首先考察了意大利文艺复兴的服饰美学，其对柔软丝绸、天鹅绒以及威尼斯提花织物的偏爱，如何与绘画和雕塑中的人体比例学相呼应。 随后，重点转向法兰西和西班牙宫廷的“权力着装”。本书详尽记录了紧身胸衣（Stays）的早期发展，以及欧洲男装开始出现夸张的“泡泡袖”（Puffs and Slashing，剪开并塞入对比色衬里的技术）。书中对“拉夫领”（Ruff，颈圈）的结构解析占据了重要篇幅，从早期的简单褶皱到伊丽莎白时代的巨大蕾丝结构，揭示了它在遮蔽脖颈的同时，如何将面部推向焦点，成为个人地位的终极声明。本卷强调了地理大发现带来的新面料（如来自美洲的染料）如何冲击了传统的欧洲纺织业，为全球化服饰提供了物质基础。 --- 第五卷：巴洛克与洛可可的戏剧性——装饰、浮华与社会剧场 核心聚焦： 探讨17世纪路易十四宫廷对欧洲服饰的绝对统治力，以及18世纪洛可可风格下，服饰如何达到其形态的极致复杂与装饰的巅峰。 内容详述： 本卷将服饰视为一种“权力表演”。17世纪的巴洛克风格，强调强烈的对比、厚重的面料和垂直的线条，路易十四的宫廷制定了全球贵族模仿的着装规范，如男性的假发、三件式西装的雏形（Justacorps、Veste、Culotte）。 进入18世纪，洛可可风格带来了对轻盈、柔美和非对称装饰的偏爱。本书深入分析了女装的结构性变化，如“帕尼耶裙撑”（Panniers）的发明，它如何将裙摆向两侧极度撑开，从而形成一种人工的、雕塑般的轮廓。从洛可可的褶饰（Robe à la Française）到室内穿着的轻薄丝绸，本书详述了法国工匠对蕾丝、刺绣、贴花和银线运用的登峰造极。本卷还探讨了启蒙思想对服饰的初步反思，即朴素回归的思潮如何在中产阶级中悄然酝酿，为后续的革命埋下伏笔。 --- 第六卷：从革命到工业化——现代服饰的诞生与中产阶级的崛起 核心聚焦： 考察19世纪初，法国大革命对服饰的冲击（从“无套裤汉”到新古典主义），以及工业革命如何从根本上改变了服饰的生产模式、面料可获得性以及社会对“得体”的定义。 内容详述： 本卷的转折点在于1800年前后的“大变革”。法国大革命推翻了繁复的贵族服饰，倡导“自然主义”和“共和制简朴”（以英国乡村绅士的穿着为蓝本）。书中详细对比了摄政时期（Regency Era）女装的高腰线（Empire Silhouette）和男装的剪裁革新。 随后，重点转向工业化对纺织业的颠覆：珍妮纺纱机、机械织布机的应用如何使得棉布和人造丝成为大众可负担的选择。本卷专门讨论了“维多利亚时代的紧身胸衣”的社会心理学意义，分析了其如何成为中产阶级女性“道德约束”和“家内美德”的视觉体现。此外，早期“成衣定制”（Ready-to-Wear）的出现，以及第一个百货公司的萌芽，预示着现代消费社会的来临，服饰不再是身份的唯一标志，而是可被“购买”的符号。 --- 第七卷：20世纪的“反叛与解放”——现代主义对传统框架的颠覆 核心聚焦： 剖析两次世界大战期间，女性服饰如何从束缚走向实用与解放，以及二十世纪初期，设计师如何利用新材料、新剪裁，彻底重塑人体轮廓。 内容详述： 本卷以20世纪初的“新艺术运动”对古典束缚的反动开始。重点分析了保罗·波烈（Paul Poiret）对束腰的抛弃，以及玛德琳·薇奥内（Madeleine Vionnet）运用斜裁（Bias Cut）技术，使面料如水般流淌在身体上的革命性贡献。 随后，深入探讨了香奈儿（Coco Chanel）如何将男装元素（如针织、粗花呢）引入女装，推动了运动休闲装的诞生，使女性服饰首次真正实现了行动的自由。二战后，迪奥的“新风貌”（New Look）如何短暂地回应了对奢华和女性气质的渴望。本卷也涵盖了战后新兴的青年文化对服饰的冲击，如摇滚乐、太空竞赛对未来主义设计的影响，预示着服饰的审美中心正从贵族转向街头。 --- 【本丛书（A）总结】 本系列丛书以严谨的历史观和细致的工艺图解，全面展现了服饰作为文化载体的复杂性。它记录了从埃及的亚麻到工业化的棉布，从手工刺绣到机械印花，人类如何通过穿衣来定义自我、巩固社会结构、反抗既有秩序，并最终完成对身体自由的追求。每一卷都提供了一个特定历史时期的深度剖析，共同构筑了一部宏大而精微的全球服饰通史。

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如果说其他服饰书籍是历史的文献，《古老图腾：少数民族服饰的符号学解读》就是一本生动的文化人类学田野报告。这本书的视野非常开阔，从**西南的苗族银饰**到**西北的哈萨克毡服**，跨越了广袤的地理和文化区域。它的独特之处在于，它没有将这些服饰视为“异域风情”，而是严肃地将其视为一种**活态的符号系统**。例如，书中对**彝族服饰上的刺绣纹样**进行了细致的“破译”，解释了每一道几何图形、每一个动物形象所代表的家族历史、婚嫁禁忌甚至是宇宙观，那种深度挖掘文化基因的做法令人折服。作者的语言克制而充满敬意，描述场景时，更侧重于服饰在特定仪式（如祭祀、成人礼）中的功能性，而非纯粹的美学价值。我尤其欣赏它对**材料与环境适应性**的论述，比如，如何利用羊毛的特性抵御高原的严寒，这种朴素而智慧的结合，体现了人与自然之间长久以来的和谐共处。这本书让我深刻体会到，真正的服饰经典，是根植于土地和信仰之上的。

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《禁宫秘档：清代宫廷服饰的形制与规制》这本书，简直是为那些对等级制度和繁复礼仪痴迷的“细节控”量身定做的。我原以为清代的服饰研究无非就是那些**马蹄袖、旗装**的老一套，但这本书彻底颠覆了我的认知。它聚焦于**朝服、吉服、常服**之间微妙的界限和严格的穿着场合，那种精确到“几品官戴何种朝珠，何种花翎”的记录，简直让人叹为观止。作者显然是下了苦功去翻阅了大量的**内务府档案和弘历时期的谕旨**，才能写出如此详尽的制度解析。特别是关于**凤冠和朝珠**的构造图解，复杂得像精密机械的设计图，详细说明了每颗珊瑚珠、每片翠羽的排列顺序，体现了皇权对服饰的绝对掌控。阅读体验像是在解密一份历史遗嘱，每一针一线都蕴含着森严的政治意图。比起单纯欣赏服饰之美，这本书更侧重于“服章之美背后的权力之美”。对于想了解清代服饰如何作为一种**社会操作系统**来运作的读者，这本书提供了无可替代的深度和广度，读完后，你会对“衣冠上国”这个词有了更具象、更冰冷的理解。

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我最近接触了一本理论性极强的著作，名为《面料的哲学：从古代纺织技术到当代时尚语境》。这本书完全跳脱了以往那种“介绍款式”的叙事模式，它直击服饰的“本体”——**面料本身**。作者的笔锋犀利且充满思辨性，将**麻、丝、棉、化纤**等不同材料的特性，提升到了哲学思辨的高度。比如，书中探讨了“丝绸的稀有性如何塑造了古代的等级结构”，或者“工业革命后，棉布的普及如何推动了平民化与民主化进程”，这种宏大叙事让人耳目一新。书中对于**织造工艺的原理**的解释，虽然涉及一些技术细节，但作者的讲解清晰易懂，能让非专业人士也能理解**提花、纬线、经线**的微妙关系如何决定了最终的视觉效果和触感。这本书的重点在于探讨**“触觉美学”**，即服装的触感如何影响穿着者的心理状态和社会交往。读完之后，我对衣柜里任何一块布料都会多一份敬畏，因为它不再仅仅是材料，而是凝固了技术、历史和哲学的载体，是一场关于物质与精神的深刻对话。

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翻开《霓裳的低语：唐代服饰的华章》，我仿佛被一股穿越时空的迷人气息所包裹。这本书简直就是一部活生生的敦煌壁画，将盛唐时期女性的审美情趣展现得淋漓尽致。作者的笔触细腻入微，对**坦领、襦裙、帔帛**的描绘，不仅仅是简单地描述形制，更深入地挖掘了其背后的社会文化内涵。比如，书中详细考证了不同等级的贵妇人如何通过服饰的颜色、面料和纹饰来彰显身份，那种对**绫罗绸缎的质感**捕捉得极其精准，让人能想象出阳光下丝绸流淌的光泽。尤其让我印象深刻的是对**“袒胸装”**的解析，作者并未简单地将其视为风俗的放纵，而是结合了当时佛教艺术的影响和胡风盛行的背景，解释了这种服饰在特定历史阶段的文化意义，非常具有洞察力。阅读过程中，我常常停下来，在脑海中勾勒出长安城里，仕女们身着**层层叠叠的纱罗**，在曲江池畔漫步的景象。书中配图的考据也十分严谨，清晰地展现了从初唐到盛唐服饰风格的演变轨迹，对于任何一个对古典美学感兴趣的人来说，这都是一本不容错过的珍宝，它让你明白，美，从来都不是孤立存在的，而是时代精神的最佳载体。

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我最近读的这本《西风东渐：民国服饰的摩登实验》，读起来一点也不沉闷，反而充满了戏剧张力和时代的碰撞感。它就像一部黑白默片，色彩斑斓地展现了上世纪二三十年代上海滩的浮光掠影。这本书的叙事非常流畅，它没有拘泥于某一个特定的款式，而是将**旗袍的改良、西式套装的引入以及学生装的兴起**编织成一张大网，展现了女性自我意识觉醒的时代背景。作者很擅长捕捉那种“新旧交替”的微妙张力，比如，如何在外放的西式剪裁中，依然巧妙地保留了东方女性身体的曲线感，使得**改良旗袍**成为了那个时代最具代表性的“宣言”。书中对**电影明星与服饰风尚**关系的探讨尤其精彩，分析了阮玲玉、胡蝶等人是如何通过银幕形象，将特定款式的服饰推向社会主流的，这种跨媒介的影响力被剖析得入木三分。这本书让我意识到，民国的服饰不再仅仅是遮体保暖的工具，它成为了女性追求**独立、自由和身份认同**的有力武器，充满了探索和反叛的气息，读完后让人对那个充满活力和争议的年代充满向往。

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