A Passion for Purses, 1600-2005 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Schiffer Pub Ltd

作者:Higgins, Paula/ Blaser, Lori

出品人:

页数:256

译者:

出版时间:2007-7

价格:$ 56.44

装帧:HRD

isbn号码:9780764326172

丛书系列:

图书标签:

• 手提包
• 时尚史
• 配饰
• 女性历史
• 文化研究
• 17世纪
• 18世纪
• 19世纪
• 20世纪
• 流行文化

穿越时空的优雅：解析欧洲中世纪服饰与社会变迁 (1000-1500) 图书简介 本书深入探究了从公元1000年至1500年间，欧洲社会在服饰上的深刻演变及其背后错综复杂的社会、经济和文化驱动力。我们摒弃了将服饰视为单纯遮体工具的传统视角，而是将其置于中世纪宏大历史背景下，将其视为一种动态的、具有强烈社会编码性的语言。通过对大量考古发现、手稿插图、教会法令以及私人信件的细致解读，本书旨在构建一幅关于中世纪着装的立体图景，揭示不同阶层、性别和职业群体是如何通过他们身上的布料、剪裁和配饰来界定自身、表达信仰，乃至挑战既有秩序的。 第一部分：服饰的基石——材料、技术与社会结构 (1000-1250) 中世纪早期（罗马帝国衰落后）的服饰相对简朴，但随着社会结构的逐渐稳定和贸易网络的重新建立，尤其是在克吕尼改革和十字军东征的推动下，服饰领域开始出现显著的细微差别。 1. 纺织业的地域性与等级固化： 本章首先考察了不同地区的原材料获取和加工技术。在北欧，羊毛依然占据主导地位，但技术的进步使得“斜纹软呢”（Twill）和更精细的“道宁”（Dornix）等布料得以生产，这些成为新兴的城市富裕阶层（如行会成员）的新宠。而在地中海沿岸，威尼斯、热那亚和比萨等商业共和国凭借其与拜占庭和伊斯兰世界的贸易联系，垄断了丝绸、锦缎和精细的东方香料的进口。这些进口面料不仅是财富的象征，更是政治权力的外化。我们详细分析了城市中纺织工匠行会的形成，他们如何通过严格的学徒制度和质量控制，实际上成为了社会等级的维护者——谁有资格使用“精纺”布料，谁只能穿戴“粗纺”毛呢，界限森严。 2. 身份的符号：长袍、束腰与颜色禁令： 中世纪早期的主要服饰结构相对简单：男性为束腰外衣（Tunic）和紧身裤（Hose），女性则是长衬裙（Chemise）外罩长袍（Cote）。然而，随着时间的推移，特别是从12世纪开始，服装的“轮廓”开始发生根本性变化。外衣的长度和松紧度成为判断社会地位的最直接指标。 长度的哲学： 贵族和神职人员的长袍及地，象征着他们无需从事体力劳动，行动受到限制（这反向证明了他们的自由）。平民的服饰则必须及膝或短于膝盖，以便于工作和行走。 颜色的政治学： 染料的成本决定了颜色的地位。深红（由珍贵的胭脂虫提取）和昂贵的群青蓝（源自进口青金石）是皇室和最高等级贵族的专属。我们引入了早期“奢侈品法”（Sumptuary Laws）的文本分析，探讨教会和世俗君主如何试图通过法律手段来规范这些“越界”的着装——禁止面包师穿戴丝绸，禁止富裕的乡绅使用貂皮衬里等，这显示了统治阶层对维护视觉等级秩序的迫切性。 第二部分：哥特式转型——剪裁的革命与个性的萌芽 (1250-1400) 13世纪后期至14世纪是服饰史上最具革命性的时期之一。从静态的、垂坠的轮廓，转向强调人体曲线的动态剪裁，标志着中世纪审美趣味的重大转变。 1. 紧身与结构：裁缝的崛起： 哥特式剪裁的核心在于“贴合”。通过在腋下和侧面引入楔形（Gores）和褶裥（Gussets），衣服不再是简单地套在身上，而是开始塑造身体。 男性服饰的“聚焦”： 紧身长袜（Hose）的普及和外衣（Houppelande 或 Cotehardie）的收腰设计，极大地强调了男性的腿部线条和胸部结构。这种强调健壮和勇武的趋势，与骑士精神的世俗化密切相关。 女性服饰的“悬垂”： 女性外衣（如Sideless Surcote，即“无袖外罩”）的出现，使得内层的紧身束腰长袍清晰可见。这种设计在当时被视为大胆的创新，它将胸部和腰部的线条从以往的宽松掩盖中解放出来，尽管其目的更多是为了展示昂贵的内衬而非暴露身体本身。 2. 头饰与面貌的构建： 头饰在中世纪后期变得愈发复杂和具有象征意义，成为个人身份、婚姻状态甚至政治立场的清晰标识。 赫恩（Hennin）的几何学： 这一标志性的高耸锥形或圆柱形头饰，尤其是其配以轻薄的“面纱”（Veil），是对女性优雅和身份的极致表达。我们分析了这种高度非实用的头饰如何需要一个专门的侍从进行佩戴和调整，从而进一步巩固了佩戴者无需从事劳动的社会地位。 男性的短发与“帽冠”（Chaperon）： 随着胡须的流行，男性的发型也趋向简洁，而头部则被复杂的“帽冠”所占据。帽冠从早期的简单兜帽发展成复杂的缠绕结构，不同打结的方式在特定地区甚至具有地方性的意义。 第三部分：末日与奢华——15世纪的服饰冲突与融合 (1400-1500) 15世纪是欧洲历史的转折点。黑死病（Black Death）后的劳动力短缺极大地提高了工匠和农民的议价能力，这直接冲击了传统的服饰等级秩序，引发了更激烈、更富创造性的奢侈品消费和法律对抗。 1. 奢华的滥用与法律的失效： 随着贸易的深入，来自意大利和新兴的勃艮第公国（Burgundy）的时尚风向标确立了欧洲的着装标准。勃艮第宫廷对天鹅绒、刺绣和大量金银线的使用，将服饰的奢华推向了前所未有的高峰。 我们深入研究了15世纪晚期颁布的几项最重要的奢侈品法案，例如英国和法国颁布的针对不同社会群体着装宽度（如衣袖和裙摆的展开程度）的限制。这些法律的频繁颁布和普遍被漠视的现象，清晰地揭示了社会流动性增强与贵族阶层试图通过法律维护其“可见特权”之间的紧张关系。法律的僵化与市场经济的活力形成了鲜明对比。 2. 服饰中的“异域”元素与文化张力： 十字军东征后，欧洲社会对“他者”的兴趣持续增加。本章探讨了服饰中对非欧洲元素的吸收与挪用： 土耳其影响（Turkish Influence）： 在地中海贸易中心，紧身的“土耳其式”外套（Turban-like headwear的变种）开始在特定精英圈中流行，这是一种对东方强大对手的既好奇又模仿的复杂心态的体现。 皮革工艺的精进： 北欧对精致皮革鞣制技术的投入，使得带有复杂雕刻和金属装饰的皮具和腰带大为流行。这些配件不再仅仅是功能性的，而是成为了展示工匠技艺和个人审美的微型艺术品。 结论：从布料到身份的转变 本书最终论证，中世纪的服饰演变不仅仅是时尚的循环，而是欧洲社会从封建结构向早期民族国家过渡的清晰记录。从11世纪对羊毛和本地染料的依赖，到15世纪对意大利丝绸和勃艮第剪裁的追逐，每件衣服都是社会财富再分配、技术创新以及阶级间权力博弈的无声见证者。通过对这些“穿在身上”的历史的细致解构，我们得以更深刻地理解那个时代的人们是如何感知世界、如何构建自身的。这本书为读者提供了一把钥匙，用以解读那段充满信仰、战争与优雅的漫长中世纪。

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这本书，老实说，我是在一个跳蚤市场上偶然发现的，当时只是被它那厚重的精装本和略显泛黄的书页吸引。我原本以为它会是一本关于时尚史的平庸之作，充斥着维多利亚时期那些繁复蕾丝和镀金配饰的图解。然而，当我翻开第一页，那种感觉就完全变了。它没有给我那种教科书式的枯燥，反而像是一位年长的、深谙世故的收藏家，带着你穿过一条条光影斑驳的长廊，讲述着那些被遗忘在梳妆台角落里的物件的故事。我特别喜欢它对早期手袋材料演变的探讨，比如从精美的丝绸小包到后来实用性更强的皮革制品，那种过渡不是生硬的年代划分，而是与社会生活变迁紧密结合的叙事。作者似乎对那个时代的手工艺人有着深厚的敬意，那些关于刺绣针法和金属扣件制作工艺的细致描述，让我仿佛能闻到作坊里残留的皮革鞣制气味。阅读的过程中，我时不时地会停下来，想象那些包包在不同历史场景下被使用时的情景——一个年轻女子在舞会上轻巧地提着她的网兜，或者一位贵妇人小心翼翼地将信件放入她沉甸甸的皮质手提包中。这本书的叙事节奏舒缓而富于画面感，与其说它是一本关于“钱夹子”的工具书，不如说它是一部关于“容器”如何承载人类情感与社会角色的侧写。它成功地将一个看似边缘的配饰提升到了文化研究的高度，让我对那些日常可见之物产生了全新的敬畏。

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我不得不承认，我对19世纪末到20世纪初的“新艺术运动”时期特别着迷，而这本书在这一阶段的论述简直称得上是教科书级别的典范。作者没有简单地罗列出慕夏风格的图案或者拉纽瓦曲线的应用，而是巧妙地将这些设计语言与当时的工业革命背景联系起来。她指出，新艺术运动对手袋的轻盈感和有机形态的追求，实际上是对前一时代僵硬、机械化生产的一种反叛和精神上的回归自然。这种对设计思潮背后心理动机的剖析，让我对那些精美的珐琅扣、蜻蜓翅膀状的串珠包产生了更深层次的共鸣。不同于那些专注于“奢华”的论调，这本书更关注“可达性”——它如何将精英阶层的审美，通过新兴的批量生产技术，逐渐渗透到中产阶级的生活中去。这种对“美学民主化”过程的梳理，充满了历史的张力与复杂性。整本书的论述如同一个精巧的钟表，每一个零件（历史事件、设计流派、社会变迁）都紧密咬合，共同驱动着故事向前发展，读起来不仅是知识的获取，更是一种智力上的享受。

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我通常不太喜欢那种过于学术化、充满注释和术语的书籍，我的阅读偏好更倾向于流畅的、富有个人色彩的散文。因此，当我拿起这本书时，最初的期望值并不高，我预设它会是一场艰涩的学术之旅。但出乎意料的是，作者的文笔极其老练且充满了一种迷人的、略带嘲讽的英式幽默感。它在描述那些过度装饰的、夸张的洛可可风格手包时，那种克制而精准的讽刺，简直能让人会心一笑。更有趣的是，作者似乎非常擅长从一个小小的物件入手，迅速扩展到更宏大的历史背景。举个例子，当讨论到一战后女性开始大规模进入职场时，她笔下的手袋立刻从优雅的“零钱包”演变成了更具实用性的“公文包雏形”，这种转折描写得既自然又富有戏剧张力。这种“以小见大”的叙事手法，让即便是对历史不甚了解的读者也能轻松跟进，而不会感到任何门槛。它阅读起来就像是在听一位博学的长辈在壁炉边娓娓道来，充满了轶事和生动的细节，而不是在啃食枯燥的历史碎片。这种恰到好处的平衡，是很多历史类书籍难以企及的。

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这本书带给我的冲击，主要来源于它对“功能性演变”的深刻挖掘。我一直以为手袋的演变无非是大小和形状的变化，但作者彻底颠覆了我的认知。她非常细致地追踪了现代化的进程如何重塑了手袋的内部结构。比如，对香烟和打火机流行之后，手袋如何增加专门隔层进行描述，或者在引入更复杂化妆品后，内衬材料如何需要升级以抵抗油脂和污渍。这种细节的考据到了令人发指的地步，却又丝毫不显拖沓，反而增强了历史的可信度。我尤其赞赏作者引入的“被遗忘的功能”这一概念，比如某些特定时期流行的、用于携带药剂或小型工具的暗袋，这些细节清晰地描绘了当时人们的焦虑和日常需求。它不是在歌颂美学上的“进步”，而是在记录生活方式的“适应”。阅读过程中，我不断地进行着自我反思：我们今天的手机、充电宝占据了我们包的大部分空间，那么，在未来，我们的包又会被什么样的新技术所定义？这本书提供了一个极佳的框架，去理解物品是如何配合着人类的习惯而同步进化的，它是一部关于人类行为学而非单纯配饰史的佳作。

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坦率地说，我带着一种近乎挑剔的眼光去审视这部作品的，毕竟，市面上关于“历史中的女性配饰”的书籍多如牛毛，大多不过是图录的堆砌，缺乏思想的深度。但这部作品的结构实在令人耳目一新。它没有遵循传统的时间线索简单罗列，而是采用了主题式推进，这使得阅读体验非常具有探索性。比如，有一章节深入剖析了“隐秘的口袋”这一概念，探讨了手袋如何成为女性在父权社会中藏匿个人信件、零钱，甚至是反抗宣言的微小空间。这种解读角度相当大胆且充满洞察力。它超越了对美学的赞美，触及了功能背后的权力动态。我欣赏作者对于不同社会阶层之间手袋差异的对比，那种对比不是简单地指出“富人使用金线，穷人使用粗麻”，而是深入到不同材质的获取难度、象征意义以及“可见性”在不同社交场合中的作用。整本书的论证逻辑非常扎实，引用了大量当时社会志和私人信件作为佐证，使得那些抽象的社会学概念变得触手可及。阅读完后，我感觉自己对“携带”这一行为有了更深层次的理解，每一次拉上包链，都像是完成了一次微小的、私密的仪式。它迫使我思考，我们今天所珍视的“私密空间”，在过去是如何被这些小小的、可以被携带的物体所定义的。

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