Textiles of Central and South America pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Trafalgar Square

作者:Thompson, Angela

出品人:

页数:192

译者:

出版时间:

价格:$ 56.50

装帧:HRD

isbn号码:9781861268266

丛书系列:

图书标签:

• Textiles
• Central America
• South America
• Weaving
• Indigenous Arts
• Textile Arts
• Cultural Heritage
• History
• Art
• Crafts

西班牙殖民地服饰的变迁：从安第斯传统到欧洲影响 图书名称：伊比利亚之光与安第斯织物：殖民时期秘鲁与玻利维亚的服饰演变 (1532-1821) 图书简介： 本书深入剖析了自西班牙征服秘鲁和玻利维亚（当时的秘鲁总督辖区）始至独立战争爆发期间，长达近三个世纪里，安第斯地区服饰文化的复杂嬗变过程。这不是一本关于南美洲所有纺织品的通史，而是聚焦于在殖民权力结构下，原住民、欧洲定居者、非洲奴隶以及混血群体之间，服饰如何成为身份、抵抗、适应与融合的动态载体。 本书的基础建立在对档案记录、殖民地艺术（尤其是库斯科画派和后来的“服饰肖像画”）、法律文献（如限制性法令）、教会记录、早期旅行者的手稿以及考古发现的综合分析之上。我们致力于揭示，在西班牙严格的社会等级制度和“美洲化”的文化土壤中，服饰是如何既被压制又被重塑的。 第一部分：征服与初次冲击 (1532-1600) 本部分探讨了16世纪中期西班牙征服带来的服饰文化剧变。我们首先考察了印加帝国末期（Tahuantinsuyo）服饰的标志性特征，包括unku（男性束腰外衣）、lliklla（披肩）以及用羽毛、黄金和特定羊驼毛编织的象征性色彩体系。这些纺织品在印加社会中承载着不可替代的政治和宗教意义。 随后，本书详细分析了西班牙定居者带来的服饰革命。欧洲的羊毛、丝绸、亚麻、蕾丝、褶边以及紧身胸衣、男式短裤（calzones）和西班牙式外套的引入，如何迅速挑战了原住民的传统审美与生产体系。重点探讨了殖民当局为管理和控制原住民而推行的“服饰法令”（Leyes de Vestuario）。这些法令试图强迫原住民穿着欧洲风格的服装，尤其是西班牙式的帽子和长袍，以促进“文明化”和税收管理。然而，法令的执行充满了矛盾——它一方面试图抹去原住民的文化标记，另一方面又在无意中促成了文化元素的嫁接与挪用。 第二部分：巴洛克融合与安第斯适应 (1600-1750) 进入17世纪，殖民地服饰形成了独特的“安第斯巴洛克”风格。本章重点关注传统与外来元素的交汇点。我们不再将殖民地服饰视为纯粹的“欧洲化”或“原住民化”，而是视为一个持续不断的“混合”（mestizaje）过程。 研究深入到具体服装部件的演变： 1. 头饰的战场： 西班牙引入的“托卡多”（tocado）和后来的欧洲宽边帽如何被原住民女性采纳，以及她们如何通过添加本地的织物、刺绣图案或特定的佩戴方式，将其转化为具有地域特色的标志。特别是玻利维亚波托西和秘鲁南部的矿工社区，其头饰体现了极端劳动环境下的功能性与身份表达。 2. 织物的反击： 尽管欧洲的羊毛和进口布料占据了高端市场，但安第斯本地的羊驼毛（羊驼、羊驼）纺织技术并未消亡。本地工匠巧妙地将欧洲的几何图案或宗教主题（如十字架、花卉）融入到传统的awayu（背负布）和manta（披肩）的几何或动物纹样中。本书通过分析出土或遗存的纺织品样本，展示了这一精妙的视觉对话。 3. 社会阶层的反映： 这一时期的服饰是社会等级制度最直观的体现。总督、修女、富裕的克里奥尔人（Criollos）、地方上的mestizos以及处于不同“等级”的原住民，通过面料的稀有度（如中国进口的锦缎或本地的细羊驼毛）、色彩的鲜艳程度（受限于昂贵的进口染料）以及服装的繁复程度，明确地划分出社会阶层，从而规训着公共空间中的互动模式。 第三部分：启蒙思想与身份的微妙重塑 (1750-1821) 在18世纪下半叶，启蒙运动的思想开始渗透到总督辖区。波旁王朝的改革试图加强中央集权，这在服饰上表现为对“异端”或“过度奇特”装束的进一步规范化。然而，讽刺的是，这种规范化反而为新兴的知识分子和城市精英提供了一个新的身份表达平台。 本书将详细分析以下主题： 城市中产阶级的兴起： 秘鲁利马和库斯科的受教育的mestizo和克里奥尔人开始模仿巴黎和马德里的时尚，穿着“现代”的服装。这种对欧洲最新潮流的追逐，实际上是一种文化上的独立宣言——与陈腐的、被固化的殖民地传统划清界限。 原住民的“异域化”： 随着革命思潮的涌动，欧洲人对原住民服饰的认知发生了转变。原本被视为需要被“文明化”的对象，其传统服饰开始被浪漫化，但这种浪漫化往往是浅薄的，将其定型为一种“异域景观”而非鲜活的文化。 预示独立的旗帜： 在独立战争爆发前夕，一些安第斯地区的领导者和起义者（如图帕克·阿马鲁二世运动）开始重新强调印加帝国的服饰元素，将其用作政治动员和反殖民的视觉符号。这些符号化的服饰选择，成为了对殖民统治的最后一次、也是最激烈的视觉反抗。 结论：无声的口述史 本书总结认为，殖民时期秘鲁和玻利维亚的服饰不是被动接受的产物，而是适应、拒绝、吸收与创造的复杂过程的体现。通过纺织品和服装，我们能够倾听那些在官方记录中被忽略的声音——关于劳动者的疲惫、女性的韧性、社会阶层的流动性，以及一个多元文化社群如何在压迫性的外部力量下，织就出其独特的历史篇章。对这些服饰的细致考察，揭示了安第斯地区从本土帝国向现代国家过渡过程中，身份构建的深刻而微妙的动力学。

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如果说有什么可以挑剔的，那可能就是这本书的篇幅实在太过厚重，初次捧读时确实需要一些毅力。不过，一旦沉浸进去，那种想要知道“下一个故事是什么”的驱动力会自然而然地产生。这本书最宝贵的地方在于，它成功地将物质文化研究提升到了社会人类学的高度。它探讨的不仅仅是布料，更是权力、性别、生态智慧和身份认同的交汇点。我尤其喜欢它结尾部分对未来展望的讨论，即面对快速变化的消费模式和环境挑战，这些古老的技艺如何寻求可持续的未来。它没有给出简单的答案，而是提出了一系列深刻的问题，促使读者——无论是学者、设计师还是普通爱好者——去反思我们与物质世界的关系。这本书绝对是该领域内值得反复研读的里程碑式作品。

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这本书给我最大的冲击，在于它打破了我对“传统手工艺”的刻板印象。在很多人的认知里，这些可能就是陈旧的、只存在于博物馆里的物件。然而，这本书展现的是一种活态的文化遗产。作者没有将焦点仅仅停留在遥远的过去，而是花了相当大的篇幅探讨了当代手工艺者们如何应对全球化和市场化的挑战。他们如何在新技术和传统工艺之间找到平衡点？如何保护知识产权，同时又能让自己的作品被更广泛的受众接受？我尤其欣赏其中对女性工匠群体的关注，她们不仅是技艺的传承者，更是社区文化抵抗和创新的核心力量。书中引用了大量第一手的访谈记录，那些朴素却充满力量的语言，让我感受到了超越地域界限的人文关怀。读完后，我不再仅仅把这些织物看作是精美的装饰品，而是将其视为历史的载体、抵抗的宣言和社群韧性的象征。

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坦率地说，这本书的学术严谨性毋庸置疑，但它的叙事节奏控制得非常好，避免了过度学究气。对于我这种非专业背景的读者来说，它提供了一个非常友好的入口。作者在介绍复杂的染色技术，比如秘鲁胭脂虫红的提取和使用时，并没有直接扔出一堆化学公式，而是巧妙地将技术描述融入到历史背景中，比如这种颜色在不同时期如何被皇室垄断，以及它在贸易网络中的价值波动。这种“故事化”的叙事手法，极大地提升了阅读的乐趣。而且，书中插图的选择也十分到位，那些高清的细节放大图，清晰地展示了经纬线的交织方式，即便是隔着屏幕，似乎也能感受到织物本身的肌理和厚重感。这使得抽象的理论分析变得具体可感，极大地增强了理解的深度。

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这本书，说实话，真是让人眼前一亮。我本来以为这会是一本枯燥的学术专著，堆砌着晦涩的纺织技术名词和历史年代，结果完全不是那么回事。作者的叙述方式非常生动，仿佛带着读者亲手去触摸那些古老的纤维，去感受安第斯山脉高原上那种特有的、带着风霜气息的色彩。特别是关于印加时期到殖民地时期纺织品符号学变迁的章节，简直是神来之笔。他不仅仅是在描述“是什么”，更是在深入挖掘“为什么”——那些几何图案、动物形象，背后蕴含的社会结构、宗教信仰，以及权力关系的微妙变化。比如，书中对羊驼毛和秘鲁棉花不同处理方式的对比分析，细致入微，让我对不同地域、不同社会阶层在日常生活中如何运用纺织品来构建身份认同有了全新的认识。阅读过程中，我多次停下来，反复琢磨那些由文字构建出的画面感，那种对细节的执着和对文化深层含义的洞察力，实在令人钦佩。它不是一本速读的书，需要静下心来细品，才能体会到其中蕴含的丰富层次。

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这本书的广度令人称奇，它对不同地理区域和时间跨度的覆盖，显示了作者深厚的田野调查基础和文献功底。从厄瓜多尔的基乔手工艺品，到玻利维亚的传统披肩，再到巴西内陆部落的植物纤维编织，作者似乎拥有一个可以随意穿越时空的“纺织地图”。让我印象深刻的是，作者在比较中美洲与南美洲安第斯山脉地区在纤维取材和图案风格上的异同之处时，表现出的那种宏观的、辩证的视角。他并没有简单地做“谁更古老”或“谁更精美”的比较，而是着重分析了环境压力、宗教融合和殖民政策对这些区域纺织文化产生的殊异影响。这种跨区域的宏大叙事，帮助读者建立起一个更全面、更立体的拉丁美洲纺织品文化图景，而不是孤立地看待某个地区的杰作。

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